Archiv der Kategorie 'Middle East'

1st of May in Kars

1st of May in Kars

The Turkish flag at the Armenian border …

turkish flag



Oto Ceyhun

On the first day I met Ersin he had to go to get his russian Lada checked at a repair shop outside of Kars. Since I didn‘t have much else to do I joined him. The guys at the workshop didn‘t mind me taking photos. In fact, they even asked to get their pictures taken. It was obviously nothing compared to the car dealers in Europe. While the first thing they do is plug your car into a computer to check for errors in Turkey they still just use pure manpower to fix any problem. And problems could be small like in Ersin’s case or bigger like the crashed car outside that was being rebuilt out of 5 different cars. Before he started the mechanic lit up his cigarette with the blow-torch that he used for welding.

turkey in Turkey





Afghanistan – touch down in flight

Such an amazing video.


it’s done

Monday was the opening for the exhibition ‚Persianissimo‘, an exhibition of about 50 posters made by iranian artists and graphic designers. By coincidence I became part with an own photo exhibition. I was a little late with everything and then of course the technical problems occured so in the end everything was finished by the time of the opening.
I chose to display only black & white photos on the one hand for aesthetic reasons ;) and on the other hand because a selection of these photos was used for a magazine article in ROest Magazine (#39) from Rotterdam (I wrote about that last year). As I had to say it during the ‚vernissage‘ also, it was not my intention to go and take these photos and I did not follow a certain topic. The photos are my personal travel documentation and are therefore taken in a spontaneous matter.

The press was quite positive about my photos also (unfortunately only in Italian):

CASA – Corriere della Sera
Press Release –

Iran – exhibition

Next monday – 08/03/2010 – I have the great opportunity to open* my first photo exhibition at the university. On display will be black & white photos from my trip to Iran last year. I‘m not quite sure about the closing day but I guess it will be on for about 3 weeks.

*if I will manage to print and hang everything until monday :) Time is running and nothing is working out so far.


I mentioned it at some point and found it again ‚by accident‘ yesterday. I copied a page from a book about pornography/prostitution (I forgot to write down the title of it though) at an exhibition in Vienna. The article I was reading was comparing the ‚value‘ of pornography between the West and other parts of the world. When it came to Iran I was surprised to read the text below. This is by far the most absurd idea of prostitution…considering prostitution already absurd.


In Iran in contrast the mullahs saw a need to approve ‚temporary weddings‘ that can be arranged – for a certain fee – in buildings made for this purpose that we in the corrupt old West would simply call ‚brothels‘. It is impossible to estimate a percentage of women, who work in these dirty places – not counting the ‚temporary husbands – that get infected by genital diseases such as HIV. If one is pretending that a problem doesn‘t exist, it can certainly not be solved.
If western pornography is a symbol of western decadence then eastern pornography is a concomitant phenomenon of eastern repression. Pornography is mainly the result – or the dramatic indication – of a non-pornographic social defect. It is almost never the cause.


(sorry for any mistakes in the translation)


I found a ‚nice‘ entry in my notebook today where I wrote down the encounter with a strange but funny guy in Turkey. I was in Trabzon, far east on the Black Sea coast, and was traveling without a guidebook so the tourist information was usually the first stop on arrival in a new city. In Trabzon I was asking my way to it with the help of my extremely poor Turkish to then meet a guy who would speak German really well. He was the Head of the Tourist information and for some reason had studied German for many years (though has never been there). The cheap hotel that fit my wallet was right next door so he took me there and even negotiated a price for me (even though that might sound suspicious the price was really fair so I didn‘t care). The morning of my departure he came again to say goodbye and ask me where I would go next. So I told him that my plan was to go towards ‚Van‘ stay there for a few days and then get on the train to Tehran. ‚Iran?‘ he asked me pulling up his eyebrows ‚Why do you want to go there? You know in Germany big democracy, Turkey..hmm…little democracy, Iran no democracy.‘
Sadly enough after „the most free held [elections] anywhere in the world“ (Ahmadinejad earlier this week) his statement proves right.

what does she know?

We went to a bar last night and this was the wallpaper in the mens toilet. The photo doesn‘t show it but it has this very nice 3D-effect also when you move to either side (I guess that’s why the flash came out as this linear stream instead of a circle). Nice idea but the bar wasn‘t too great; a beer was 5 (!!!) Euro (I know the ambience of a bar should not be determined by its beer prices but it definitely goes along with it). I would call that insane even though I‘m aware that I‘m in China but the supermarket down the road sells the 0,66 bottle for about 40 Cent.

Another wall that isn‘t great at all is the Wall that separates the Palestinian Territories from Israel (for security reason…). Its controversy has long been discussed throughout the world yet the purpose of this concrete barrier still doesn‘t really seem fulfilled except by isolating the Palestinian People even more. But I don‘t want to discuss this whole issue as I also might not have the proper knowledge about it. I just stumbled across a website that as banal as it seems is a great idea. The Longest Letter (it’s on the wall) is a service of sprayers who offer to tag your very own message onto the wall. The tags are checked beforehand and political messages encouraging people for revenge will surely not be sprayed. Though it might help the people not losing their hope especially in these times as the whole conflict is getting a positive twist again. Plus the major part of the money collected by this project is flowing into charity programs supporting projects in the Palestinian Territories.

click on the photo to get more information and photos


The new ROest is out!

As pretty much all of you I wouldn‘t know what ROest is if they didn‘t publish a number of photos I took in Iran. Emma, my travelmate back then, has become the chief editor of the Rotterdam based magazine ‚ROest‘. As she wanted to write a documentary about our trip and the experiences we gained in the country she asked me to publish a selection of photos. Of course I agreed and this how it came out.

click HERE to see a PDF of the current issue (it’s in Dutch though)

And WOW this is already post number 100! I never though I would make it that far…and will keep going I suppose.

Iran in black and white

some photos from Iran in black and white (click on the image)

just wait some time it might take a little bit to load everything (click in the corners to see the next picture)

Schiraz + Persepolis

Es ist der Abend vor dem Geburtstag des 3. Imam. Mehdi, den wir in der Stadt kennengelernt haben, lädt uns zunächst zum Abendessen ein, später stellt sich heraus, dass wir an den Feierlichkeiten teilnehmen dürfen. Bei Mr. Pishtad kommt es sofort zu einer Trennung von Frauen und Männern. Es wird sogar ein Sichtschutz zum Wohnzimmer aufgestellt.
Das Wohnzimmer ist ein großer Raum der mit klassischen, persischen Teppichen ausgelegt ist. Entlang der Wände liegen große Kissen, an einem Ende stehen mehrere Sessel für die älteren Anwesenden. Nach einer Begrüssungsrunde werde ich gebeten mich zu setzen und kurz darauf beginnt der anwesende Imam seine Gebetsrede. Er ist mit einem weiten Gewand und einem schwarzen Turban gekleidet. Seine Stimme is ruhig und kraftvoll. Das Gebet ähnelt einem Gesang, wirkt aber nicht monoton. Der Nachhall der Lautsprecher verstärkt seine Rede zusätzlich. Ab und an lächelt er und Mehdi übersetzt mir, was er gesagt hat. Während die Frauen sich zu amüsieren scheinen, man hört von ihnen im Wesentlichen nur Gelächter, ist der Männerteil extrem ernst. Nach dem Gebet fangen zwei Männer an Musik zu machen. Einer von ihnen spielt Sitar, die entgegen der ursprünglich indischen Variante, hier nur 3 Saiten hat. Der Gesang ist klagend und es entsteht eine Atmosphäre von Trance, die nur durch den Sohn des Gastgebers gestört wird, der die ganze Zeremonie filmt. Nach einer Rede des Gastgebers gibt es das Abendessen. Es werden Plastikfolien auf dem Boden ausgelegt und Unmengen an traditionellen Speisen serviert. Nach dem Essen verabschieden sich die ersten Gäste. Auch der Iman beschließt zu gehen. Aus Respekt stehen alle auf und er reicht einigen Leuten die Hand und kommt dann als letztes quer durch den Raum zu mir um sich persönlich von mir zu verabschieden. Danach unterhalte ich mich mit einigen Männern. Die üblichen Fragen werden gestellt, doch irgendwann geht es um Poltik. Was ich von Obama halte, wie es um Deutschland steht und wie der Iran im Ausland gesehen wird. Am Ende kommt es zu einer ewigen Verabschiedung. Mr. Pishtad bedankt sich lange für unser Kommen, obwohl es eher umgekehrt sein sollte, wir können mehr als dankbar sein an diesem Abend Teil haben zu dürfen.
Die nächsten Tage verbringen wir mit der Familie. Vormittags sind wir meistens zu Hause, da Mehdi und Reza, sein Bruder arbeiten. Nachmittags werden wir zu den Sehenswürdigkeiten von Schiraz bzw. nach Persepolis gefahren. Spätestens hier muss man Gastfreundschaft neu definieren.
Nach Schiraz konnten wir noch einen weiteren, wunderbaren Abend bei Lina und Iman in Teheran verbringen, die wir im Zug nach Isfahan kennengelernt haben. Am Tag darauf haben wir dann per Bus das Land verlassen und sind nach guten 41 Stunden wieder in Istanbul eingetroffen.

Im Inneren der Zand Zitadelle, die nach der Revolution lange als Gefängnis gedient hat und somit viel vom alten Glanz verloren hat, heute kümmert sich ein von er Universität gestützter Verein um die Renovierung, viele Mosaiken sind jedoch komplett zerstört.
Mit uns waren mehrere Schulklassen zur Besichtigung. Das „Kopftuchalter“ im Iran ist 7, wobei die ersten Jahre noch ein weißes Kopftuch getragen wird. Das Heiratsalter hat Ahmadinedschad auf unglaubliche 13 Jahre abgesenkt.

eine Moschee auf dem Weg zum Grab von Hafis, einem der bedeutendsten persischen Dichter

der Imam bei der Lesung des Gebets

Klagegesang mit Sitar

ein Buch von Hafis sowie der Koran, die persönlichen Schätze des Gastgebers

Mehdis Vater im Wohnzimmer, als extrem religiöser Mann betet er jede Nacht von 2 bis 6 Uhr als Ergänzung zu den 5 Gebeten am Tag, der Fleck auf seiner Stirn ist Hornhaut, die beim beten durch das herabbeugen auf den Gebetsstein entstanden ist

Emma und Sahar, Rezas Frau

Saadis Grab, ein weiterer wichtiger Vertreter der persischen Literatur

das Tor der Nationen in Persepolis

Blick über die Ruinen von Persepolis


von rechts: Emma, Mehdi, Sahars Cousine, Marjam (Mehdis Mutter), Sahar und ich


Von Isfahan ging es nach Yazd, eine der ältesten Städte des Iran. Die Architektur ändert sich merklich zu Isfahan oder Teheran. Nahezu alle Gebäude sind aus Lehmziegeln gebaut. Die (Alt-)Stadt ist ein unendliches Netz kleiner, staubiger Gassen die links und rechts von hohen Lehmmauern geziehrt sind. Doch obwohl die Mauern hoch und die Häuser wenig einladend wirken, sind kaum Türen verriegelt. Man kann ohne Weiteres in Innenhöfe laufen und sich umschauen.
Die Oasenstadt war ehemals das Zentrum des zoroastrischen Glaubens. Heute zählt es als einer der religiösesten Orte des Iran. Im Gegensatz zu Teheran und Isfahan wo Frauen sehr modern gekleidet sind und das Kopftuch lose tragen, sieht man hier fast ausschliesslich Frauen mit schwarzem Chador. Wo man in anderen Städten noch einfach Blickkontakt zu Frauen hat, weichen Frauen einem hier in den meisten Fällen aus.
Seit ca. 4 Jahren ist Yazd auf der Liste des UNESCO Weltkurlturerbes und es wird angefangen an vielen Orten zu renovieren und restaurieren. Aufgrund der Lage in der Wüste zieht es die meisten jungen Leute jedoch in größere Städte.

Die ‚Türme des Schweigens‘ liegen etwas außerhalb der Stadt. Sie dienten den Zoroastriern als Opferstätte. Tote wurden in den runden Türmen aufgepfählt und geopftert.

Das Gelände um die Türme lockt viele junge Männer zum Motorradfahren, einer von ihnen hat uns freundlicherweise die Hügel zu den Türmen hochgefahren und uns versucht etwas zum Ort zu erklären, was leider kläglich gescheitert ist, da er nur Farsi konnte.

Die Amir Chakhmâgh Moschee im Zentrum von Yazd ist nicht mehr in Benutzung und dient heute fast ausschliesslich als Aussichtspunkt für Touristen.

Blick von der Amir Chakhmâgh Moschee

ein Messerschleifer im Basar, seine Augen erlauben ihm die Arbeit leider nicht mehr, die sein Sohn übernommen hat, als Ladenchef ist er dennoch immer vor Ort

einer der zahlreichen Innenhöfe

ein Bâdgir – Windturm, der zur Kühlung der Häuser dient, man findet davon noch viele, allerdings oft ohne Funktion da von regulären Klimaanlagen ersetzt

ein weiteres Plakat vom großen Ayatollah


Schon die Fahrt nach Isfahan war vielversprechend. Nachdem wir den Zug nur noch rennend erreicht haben da wir unbedingt noch fein Essen gehen mussten, durften wir dann Lina, Iman und Mohammed kennenlernen, die auf dem Weg nach Shiraz waren. Iman ist Englischlehrer, seine Frau Lina kurz vorm Abschluss ihres IT-Studiums und Mohammed arbeitet in einer Werbeagentur. Alle drei waren sehr modern und extrem liberal. Lina beklagt die Regeln und Gesetze denen Frauen „unterworfen“ sind. Ihr Kopftuch sitzt lose und rutscht ständig vom Kopf. Auf der Rückreise konnten wir sogar noch eine Nacht bei ihnen in Teheran verbringen und ihre unglaubliche Gastfreundschaft genießen.
Esfahan lässt sich kaum in wenigen Worten zusammenfassen. Es hat damit angefangen, dass wir am ersten Tag im Hostel extrem nette Leute kennenlernen konnten, mit denen wir den Tag verbracht haben. Unter ihnen war Bruno, ein Langzeitreisender aus Brasilien, der eigentlich vor ca. 4-5 Monaten in Indien sein wollte, aber am Ende doch den Landweg von Berlin gewählt hat und alles sehr entspannt angeht. Er hat uns am zweiten Tag Behnam vorgestellt, ein Iraner der in einem Teppichladen arbeitet. Behnam selbst ist kaum älter als wir und wieder einmal ein Iraner der modernen Sorte, westlich gekleidet und alles Andere als religiös. Er war selbst Inhaber eines Teppichgeschäftes, was er wegen Schulden schließen musste, da einer seiner Kunden eine Großbestellung nicht bezahlt hatte. Heute arbeitet und lebt er in einem Teppichladen. Bei Teppichhändlern ist man zunächst skeptisch da diese ja meistens mit der Absicht zu verkaufen an einen herantreten. In diesem Fall hat sich das nicht bestätigt. Behnam hat uns als Erstes die Herstellung eines Teppichs vom ersten Schritt gezeigt. Von der Färbung der Wolle bis zur Knüpfung haben wir nahezu jeden Schritt mitbekommen. Zum Mittagessen haben wir uns dann mit 4 Freundinnen von ihm getroffen und die nächsten Tage mit ihnen verbracht. Wieder einmal 4 Frauen, die sich über ihren Status beklagt haben. Zwei von ihnen waren verheiratet damit sie mehr Freiheiten haben. Die zwei Nichtverheirateten waren noch schlimmer eingeschränkt. Nicht nur durch Gesetze, auch durch ihre eigenen Familien. Beide hatten Freunde seit mehreren Jahren, was natürlich alles geheim bleiben musste.
Emma hatte das Glück eine Nacht bei ihnen zu Hause zu bleiben und hat so die Familiensituation direkt mitbekommen, obwohl sie die Eltern als relativ liberal eingeschätzt hat. Als Frau hat man es im Iran beim besten Willen nicht leicht.

Betender in der Jam-E Moschee, eine der wichtigsten Moscheen des Iran

Das Innere der Jam-E Moschee, was uns nur durch die Hilfe eines netten Iraners aufgeschlossen wurde, der sich gleichzeitig als Guide angeboten hat und uns einige Symbole erklären konnte.

auf dem Weg Richtung Basar und Imam Platz

der Imam Platz ist der zentrale und wichtigste Ort von Isfahan, der nicht nur ausländische Touristen anzieht

Angler am Zayandeh Fluss

auf der Si-O-Se-Pol Brücke bei Sonnenuntergang

Handarbeit in Isfahan, für eine Vase dieser Art werden 4 Monate benötigt

Behman, der uns unterschiedliche Knotenarten bei der Teppichknüpfung erklärt

Platz in Isfahan mit großem Gemälde von Ayatollah Chomeini im Hintergrund

als Blonder fällt man im Iran ständig auf, auch dieser Bus voller Schuljungen hat uns freundlich hinterher gerufen

Arbeiter in der Färberei

Ali, Chef der Teppichproduktion, erklärt uns die unterschiedlichen „Zutaten“ für die Färbung, die allesamt rein natürlich sind

Emma rührt in einem der Bottiche in denen die Wolle eingefärbt wird

ein Arbeiter sortiert und markiert die fertige Wolle für die weitere Verarbeitung

ein fertiger Teppich wird gereinigt…

…und getrocknet

Moschee am Imam Platz

der Feuertempel, Verehrungsort im Zoroastrismus, der am Stadtrand von Isfahan auf einem Hügel liegt

Blick auf die Si-O-Se-Pol Brücke bei Nacht

die „Vank Kirche“ ist eine Kirche mitten im ehemals armenischen Stadtteil von Isfahan, die heute als Museum dient


Hamid, unser freundlicher Helfer

Mark, Langzeit reisender Ire, am Metroausgang zur ehemaligen US Botschaft

Die ehemalige US Botschaft in Teheran ist heute die Parteizentrale einer konservativen Partei des Iran und beherbergt ein Museum über die Revolution von ’79. Schon allein entlang der Mauer sind Umengen an Hasstiraden gegen die USA gemalt, aber von offizieller Stelle.

Saftverkäufer im Basar

Sprüche wie dieser sind überall in Teheran z.B. entlang Krankenhäuser und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen angebracht.

Der Golestan Palast, eines der wenigen historischen Monumente in Teheran, was in der Zeit nach der Islamischen Revolution stark an Glanz verloren hat.

Die Soldaten auf den bunten Kacheln hatten „Monoaugenbrauen“

Teheran ist eine der dreckigsten Städte der Welt

Achse des Bösen – Tag 1

In Tatvan müssen wir mit der Fähre den Van See überqueren. Die Fährfahrt fauert 5 Stunden (per Bus fährt man ca. 2-3 Stunden um den See). Mit uns reist eine Gruppe Südamerikaner, die munter und froh musizieren und für ein Reiseziel wie den Iran etwas eigenwillig erscheinen. In Van besteigen wir dann nachts den iranischen Zug der uns nach Teheran bringt. Wegen der vielen Südamerikaner ist der Zug nahezu restlos voll.
Wir erreichen die Grenze gegen 2 Uhr nachts. Die Türken lassen uns alle aussteigen und wir müssen uns in einem kleinen Warteraum zur Passkontrolle anstellen. Für die Iraner dürfen wir zurück in unsere Abteile, die Kontrolle wird während der Zugfahrt getätigt und ist extrem unproblematisch. Gegen Mittag iranischer Zeit (GMT +2 1/2) erreichen wir Tabriz, die zweitgrößte Stadt des Iran. Hamid hilft uns beim Geldwechsel, der mich zum ersten Mal im Leben zum Millionär macht. 100 Euro werden wegen dem wunderbaren Tauschkurs von ungefähr 1 = 13000 zu 1,3 Millionen Rial. Fein verpackt in 20 000 Rial Scheinen sollte man fast mit einem extra Geldkoffer anreisen. Aufgrund des Handelsembargos kann man im Iran nirgendwo Geld abheben. Die einzige Möglichkeit wäre einen Teppich zu kaufen da einige Teppichläden, besonders in größeren Städten, Büros in Dubai eröffnet haben und Kreditkartenzahlungen ermöglichen. Da ich aber nicht vorhatte einen Teppich zu kaufen, mussten wir mit dem mitgebrachten Geld auskommen, was am Ende auch arg eng wurde.
Nach dem Geldwechsel sind wir per Taxi in ein kleines Cafe zum Frühstück gefahren. Hamid, ein Iraner der in Österreich lebt und mit uns im Abteil war, bietet sich uns als Führer an. Da erst in Tabriz die Zollkontrolle ist, haben wir ca. 2 Stunden Aufenthalt.
Zurück im Zug kommt es nach dem Mittagessen zu einer großen Aufregung. Die Zollbeamten kommen erneut und fangen an, genauer als zuvor, unsere Taschen zu durchsuchen. Hamid übersetzt und erklärt uns, dass die Südamerikaner als Missionare enttarnt wurden. In ihrem Gepäck wurden Unmengen an Taschenbibeln in Farsi (Persisch) entdeckt. Sie müssen ihr gesamtes Gepäck sowie ihre Pässe abgeben, dürfen aber bis Teheran weiterfahren, wo es dann sicher zur Festnahme gekommen ist. Wegen der ganzen Aktion verlieren wir natürlich weiterhin Zeit und fahren erst bei Sonnenuntergang weiter. In Teheran kommen wir am nächsten Morgen mit ca. 12 Stunden Verspätung an.

Die Mission – die weißen Säcke am Rand sind voll mit Bibeln, ca. 10 davon sind später abtransportiert worden

In Tabriz